多葡萄酒瓶標簽印有“老藤”的字樣，但多少年樹齡可以被承認為老藤?多個國家的釀酒標準對此有無規(guī)定?筆者對此進行了調查。

　　多國的法律并未規(guī)定“老藤”標準

　　一些時候，“老”代表好的，一些時候則是壞的。在葡萄園里，老藤可以成為脆弱的、并因病導致無法結果。但有的時候，他們可以制造出復雜有深度的葡萄酒。如意大利西西里島卡里布萊特酒莊(Massimiliano Calabretta of Calabretta winery)的馬希米亞諾•卡里布萊所說：老藤葡萄擁有更高品質，在香氣與口感上都更為強烈與持久。
 

　　“但是，一些這樣的酒體現了時間所帶來的利益，另一些則僅僅是好的市場營銷策略而已。”

　　卡里布萊一直在生產一款筆者最喜愛的老藤葡萄酒，他的一款葡萄酒在橡木桶中陳釀數年才上市，目前最新的年份為2010年，由于經歷了6-7年的窖藏，這款酒比起所在地當年銷售的大部分葡萄酒的年份都要老。這是一款口感豐富復雜的紅葡萄酒，同巴羅洛和勃艮第葡萄酒有些許相似，這也是意大利葡萄酒中少見的把“老藤”寫在標簽上的葡萄酒。紐約Eataly Vina公司總經理倫納德·蘭金(Leonard Rankin)證實這樣的詞語很少出現在意大利葡萄酒上，而不像有些國家的葡萄酒，老藤字樣十分常見。

　　法國葡萄酒則時常使用類似條款。筆者曾看到許多來自勃艮第、波爾多和魯西榮標有“vieilles vignes”(老藤)的葡萄酒。“對于使用這些字樣，當地并沒有相關法律規(guī)定。”魯西榮的釀酒師讓-馬克·拉法格(Jean-Marc Lafage)說。他還表示：一般的理解，老藤需要至少擁有40年的樹齡。

　　拉法格先生相信老藤可以釀造出反映葡萄園風土的超級葡萄酒。他解釋到：十年以上的葡萄藤時常因機械采摘而受到傷害，基于此，他的酒莊手工采摘老藤上的葡萄。

　　與法國、意大利和其他許多國家一樣，美國同樣沒有對老藤葡萄酒的樹齡要求，對于如何使用“老藤”的字樣，亦無任何限制。釀造商甚至可把他們的葡萄藤標識為“古老”。

　　酒莊乃至部分葡萄酒評論家均熱衷于為老藤“正名”

　　另一款打動過筆者的葡萄酒則來自釀酒師尼克·維斯(Nik Weis)，他在德國摩澤爾區(qū)域釀酒，并釀出一款70年老藤的干型雷司令。在摩澤爾，基于Weis先生的努力，被標識“Alte Reben”(老藤)的葡萄酒，其葡萄藤必須有至少25年的樹齡。

　　維斯先生相信老藤甚至要比這的樹齡更長，他熱衷于老藤的原因與拉法格相同，但還有另一個原因——他認為葡萄園中的老藤可以作為母藤，克隆出其他的葡萄品種。而如今一塊新的或者全面翻新的葡萄園更傾向于被種植單一品種。“這會導致葡萄酒出現單一的風格。”他稱。

　　葡萄酒釀造商并非唯一為老藤制造話題并對自家老藤強烈發(fā)聲的。有些時候，葡萄酒評論家同樣做此事。此前筆者曾發(fā)現澳大利亞巴羅薩谷一款酒的貨架推薦卡上有如下來自詹姆斯·哈利德的描述：“這款老藤葡萄酒帶來成熟的單寧，這種與橡木桶共振的味道猶如葛蘭許一般。”這是什么意思?
 

　　老藤=高品質，或僅為一種“期待”

　　筆者將此問題轉給釀造出被詹姆斯·哈利德用作參考的奔富葛蘭許的釀酒師——彼得·嘉高(Peter Gago)，他則給出略帶質疑的回復：成熟單寧?我認為老藤與相對年輕的葡萄藤均能帶來這種風味，只要葡萄酒生物性的成熟了，同時在理想的時間進行了采摘。

　　他認為這個評論或許意味著樹齡更老的葡萄藤可以帶來“令人向往的單寧”，因為他們“一般可自我調節(jié)、擁有更低產能、熟成更早”。

　　筆者則質疑：上述解釋是當大部分消費者看到酒標上老藤字樣后的心里預期。因此，筆者購買了多款老藤葡萄酒，并找到一群朋友——包括葡萄酒愛好者進行品嘗。試圖證實“老藤”標注是否會給人們暗示這款葡萄酒擁有復雜性且偉大?他們是否會因為這個詞去購酒?

　　一些人認為這個條款透露出一種聲譽，畢竟，大部分人期待的葡萄酒是擁有復雜性。愛好者琳達如是說：“老藤聽起來，感覺像是見過好時光的酒。”

　　但最終，在杯中的葡萄酒是較為重要的，盡管我們的描繪與上述抽樣而出的葡萄酒同樣豐富多彩。有時候，“老藤”意味著是好東西，但有時并不是——比如當他們僅僅被印在一個盒子上時。